Portail photos

L'exposition

Paul-Augustin Frécon — 2010-07-01T15:08:58Z

Je voulais écrire cet article depuis un moment, remettant l'ouvrage à plus tard. C'est une question d'une internaute réagissant sur l'article . Les notions de focales, vitesse, ouverture, iso. qui me fait prendre la plume.

Sa question est la suivante, : Concernant l'ouverture, votre explication est technique mais pas pratique. Si il y a de la lumière, on privilégie l'ouverture ou la fermeture ? Pour le mouvement, on privilégie la vitesse ou non ? En ce qui concerne la deuxième partie de la question au sujet du mouvement j'ai traité la question dans plusieurs articles. Pourquoi ma photo est floue ? et photographier le mouvement

Mais la première question est intéressante, est-ce qu'il faut privilégier l'ouverture ou la fermeture ? Je la comprends en deux sens le premier, faut-il rester en mode priorité ouverture ou vitesse. Ce qui renvoie aux articles sur le mouvement ou alors cela veut dire, s'il y a trop de lumière sur ma photo (ma photo est surexposée) est-ce que je dois ouvrir ou fermer le diaphragme ? Et bien que ce soit en priorité ouverture ou en vitesse, les réglages n'influenceront absolument pas votre quantité de lumière capturée.

L'exposition en photographie

Exposer c'est choisir la quantité de lumière que vous allez retenir sur votre photo. On parle de surexposition quand il y a trop de lumière sur la photo. On parle de sous exposition quand il n'y a pas assez de lumière sur une photo. Ce choix là vous ne le faite qu'en mode manuel. Dans tous les autres modes c'est votre appareil photo qui le fait lui même.

Quand vous utilisez votre appareil photo c'est lui décide quelle est la juste exposition après une série de calculs qui appartiennent à chaque type d'appareil photo.

Ces couples ouverture/vitesse vont transmettre la même quantité de lumière sur la photo. Si avec le premier réglage votre photo est surexposée elle le sera avec toutes les autres

1/1000ème à f2,8
1/500ème à f4
1/250ème à f5,6
1/125ème à f8
1/60ème à f11
1/30ème à f16
1/15ème à f22

Ces sept couples vitesse/ouverture sont des expositions identiques. C'est à dire que la quantité de lumière est identique. Ce n'est pas pour cela que la photo sera la même puisque le rendu du mouvement et la profondeur de champ seront différents.

Pour répondre à la question initiale, si ma photo est surexposée que ce soit en mode priorité vitesse ou ouverture, aucun réglage n'y changera rien.

En manuel si ma photo est surexposée, il faut soit fermer plus le diaphragme soit augmenter la vitesse...

Comment cadrer une personne ?

Paul-Augustin Frécon — 2009-10-02T13:58:06Z


Ce qu'il ne faut pas faire : un très grand classique: Les têtes sont au centre de la photo. Les pieds sont juste coupés. Un immense espace vide au dessus des têtes parasite la photo.

Il ne faut jamais cadrer votre sujet au centre de votre photo. Ce conseil est d'ailleurs valable pour quasiment toutes les photos. Cf la règle des tiers. Le réflexe de tout le monde est de placer la tête au centre de la photo. Cela a pour effet généralement de couper les pieds et de laisser un grand espace vide au dessus des têtes particulièrement inesthétique.

Ce qui est valable pour un seul personnage l'est aussi pour une photo de groupe. Cf photos de mariage, les photos de groupes. Ne cadrez pas les têtes au centre de votre photo, mais faites attention à bien garder les pieds. Il y a toujours la possibilité de resserrer le cadre. Mais il ne s'agit pas de couper au niveau des chevilles. Si vous resserrez votre cadre faites-le de manière suffisamment marquante : par exemple dans un plan dit à l'américaine, où le cadre est mi-cuisse. Ou passez au portrait...


Différents types de cadres (source wikipedia): http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichie...

Quand vous prenez une personne en pied, il faut donc veiller à bien prendre les pieds ! Et à ne pas laisser trop d'espace au dessus de la tête, ni en dessous des pieds... Pour ce faire ne cadrez pas la tête au centre des diagonales de la photo.

La profondeur de champ, pdc pour les intimes

Paul-Augustin Frécon — 2009-04-10T06:40:36Z

La profondeur de champ indique la zone de netteté sur votre photo. Une profondeur de champ réduite indique une zone de netteté réduite, une grande profondeur de champ un zone de netteté élargie.

Quels sont les paramètres qui font varier la profondeur de champ ? La profondeur de champ dépend de 3 paramètres. L'ouverture du diaphragme, la focale et la distance de mise au point.


50 mm f/1.4

La profondeur de champ sera réduite :

-Plus l'ouverture de votre objectif est grande (plus le chiffre est petit)
-Plus la focale est longue
-Plus la distance de mise au point est courte


50 mm f/14

Quelques applications pratiques. Pour la photo de paysage, on utilise souvent des grands angles, en mettant la mise au point à l'infini et en fermant le diaphragme. L'intérêt est d'avoir une profondeur maximum pour que l'ensemble du paysage soit net.

En portrait on utilise généralement de longues focales, très lumineuses, qui permettent une grande ouverture. Ce qui détache complètement le sujet de l'arrière plan.


Détacher le sujet avec une longue focale (400 mm)

Toujours en portrait on peut faire la mise au point sur l'œil, avec une grande ouverture pour obtenir une petite profondeur de champ, ce qui floute une partie du visage. Attention aux fautes de mise au point, avec une profondeur de champ aussi réduite, si vous faites la mise au point sur l'oreille c'est tout le visage qui va être flou.


50 mm f/2

Une profondeur de champ réduite, focalise l'attention du sujet, peut attirer l'œil vers un détail. Il est important de savoir ce que l'on veut réaliser comme effet. Et ne pas laisser le mode automatique de l'appareil photo choisir pour soi.

Photographier la bonne lumière

Paul-Augustin Frécon — 2009-04-08T06:40:20Z

Pour réussir une belle photo, il faut capter une jolie lumière.

C'est un conseil que les débutants devraient avoir gravé dans leur tête quand ils s'extasient et contemplent des magnifiques photos de coucher de soleil, de montagnes, de nature, illuminés par des couleurs somptueuses. La première question que beaucoup de débutant se posent alors est : Mais quel appareil a-t-il bien pu utiliser ? Quelle maitrise de la retouche ! Ah si j'avais un matériel pareil etc. Le secret est pourtant souvent beaucoup, beaucoup de patience à attendre que la nature se révèle avec de telles parures.


Vue de ma fenêtre 1: La lumière est grise et bouchée...

Un bon photographe est patient, et risque de devoir se lever tôt ou de se coucher tard. La première question à se poser serait plutôt à quelle heure a été prise la photo ? Vous voulez de telles lumières, chercher, attendez, levez vous tôt et refusez vous à prendre la photo quand la lumière est moche, plate, que les couleurs que vous voyez sont fades, s'il y a un gros voile atmosphérique. Si vous ne renoncez pas à prendre des photos ternes, vous ne réussirez pas à prendre de belles lumières.

Dans les exemples proposés... une vue de mon appartement sous différentes lumières, il n'y a peut-être que quelques heures dans le mois ou de belles lumières sont apparues. Cela peut transformer une banale vue, très plate en quelque chose de beaucoup plus réussi.


Vue de ma fenêtre 2: Une belle lumière du soir, dans les nuages après la pluie transforme le paysage

Prendre en main un reflex, les différents modes

Paul-Augustin Frécon — 2008-04-27T15:01:00Z

Le mode programme

Le mode par défaut sera le mode P. Votre appareil choisit lui-même le couple vitesse-ouverture afin que votre photo soit correctement exposée.

Le mode priorité vitesse, S ou Tv

Vous choisissez la vitesse et l'appareil photo choisira lui-même l'ouverture adéquate. Si votre vitesse est trop rapide, vous risquez de vous retrouver avec une photo sous exposée. La photo sera trop sombre.

Le mode priorité ouverture, A ou Av

Vous choisissez l'ouverture et l'appareil photo choisira lui-même la vitesse. Si vous choisissez une ouverture trop petite et qu'il y a une lumière très intense vous risquez de vous retrouver avec une photo sur exposée. La photo sera trop claire.

Le mode manuel, M

Vous choisissez vous-même la vitesse et l'ouverture. Si vous n'y êtes pas habitué vous risquez de vous retrouver sans cesse, sous exposé ou surexposé et à toujours régler votre appareil.

Les modes complémentaires.

Sur certains reflex, il y a souvent des modes supplémentaires, mode sport, paysage, portrait, symbolisé par des petits logos.

Le mode sport va en fait choisir une vitesse élevée pour figer votre mouvement et que votre photo ne soit pas floue.

Le mode paysage va mettre une petite ouverture afin que votre profondeur de champ soit maximum et qu'ainsi votre zone de netteté soit la plus grande possible sur votre photo.

Le mode portrait, va choisir une petite ouverture afin de réduire la profondeur de champ et que votre zone de netteté se réduise au visage que vous prenez en photo.

Les différents modes ne garantissent pas que votre photo soit réussie. Si votre ambiance lumineuse est trop sombre, vous risquez d'être trop flou en mode P. Cf Débutants les pièges à éviter.

Conseils pour progresser rapidement en photo

Paul-Augustin Frécon — 2008-01-24T17:55:24Z

1) Si vous débutez vraiment. Pas de fantaisie. N'essayez pas d'être originaux, appliquez les règles de base et imitez les photos que vous aimez bien. Votre style viendra de lui-même.

2) Réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire faites des photos que vous composez consciemment. Peu de photos instinctives mais des photos auxquelles vous avez pensé, sur lesquelles vous vous êtes appliqué et suivez les conseils de base de composition.

4) Quand vous êtes de sortie, donnez-vous des thèmes. Vous partez en balade avec des amis, cela peut être "aujourd'hui je fais du portrait", ou "je travaille la couleur rouge" ou "je fais des photos de feuilles" ou "ombres et lumières"... Cela va vous forcer à réfléchir, à regarder... Beaucoup de concours photos à thème sont organisés sur le web. Faites-les ne serait-ce que pour vous.

5) Faites-vous l'oeil en regardant les photos des autres et imitez. On ne devient original qu'en ayant imité. L'apprentissage de l'art commence par l'imitation.

6) Faites-vous critiquer. Quand votre photo est réussie ou ratée il faut comprendre pourquoi afin de pouvoir recommencer ou ne plus recommencer. Montrez vos photos et demandez à vos amis, à des personnes qui s'y connaissent pourquoi ils aiment ou non... Tous les points de vue sont interressants du néophyte au professionnel. Et ne répondez pas si vous n'êtes pas d'accord. Acceptez sans broncher les critiques qui ne vous plaisent pas, sinon plus personne n'osera vous dire qu'il n'aime pas, ce qui bloque la progression.

Les notions de focales, vitesse, ouverture, iso.

Paul-Augustin Frécon — 2008-01-16T16:02:00Z

Lorsque l'on a un appareil en main et que l'on veut prendre une photo ces 4 paramètres sont à prendre en compte.


Prise de vue à 18mm

La focale correspond au facteur de grossissement de l'objectif de votre appareil, elle est exprimée en mm. Plus le chiffre est élevé, plus grand est le facteur d'agrandissement. 200mm est une longue focale, qui va être utilisée pour mettre en valeur un détail, pour prendre un animal, faire un portrait. 18mm est une courte focale, on parle de grand angle car ce type de focale permet d'embrasser toute une scène. On va donc l'utiliser plus facilement pour des photos de paysage, de groupe. Un zoom peut couvrir toutes les focales de 18mm à 200mm. Ou un zoom peut être dédié au grand angle 10-20mm ou 12-24mm. Plus l'amplitude du zoom est grande plus la qualité optique risque d'être dégradée.


La même prise de vue à 200mm

Il existe aussi des focales fixes. Par exemple le 50mm, on ne peut ni zoomer, ni dézoomer. Le néophyte qui prend un appareil avec une focale fixe est toujours dérouté car il cherche à diminuer ou agrandir ce qu'il voit dans le viseur alors que ce n'est pas possible... L'avantage de ces optiques fixes est une bien meilleure qualité optique et une plus grande ouverture.

Le diaphragme est ce qui permet à la lentille de capter plus ou moins la lumière. On parle alors d'ouverture. Les indications d'ouverture sont signalées avec le signe f/ Par exemple un zoom 18-200mm f/3.5-5,6 veut dire que ce zoom couvre une amplitude focale allant de 18mm à 200mm et que son ouverture minimum est de 3.5 à 18mm et de 5.6 à 200mm. Plus l'ouverture est grande (plus le chiffre est de l'ouverture est petit), plus le zoom ou la focale fixe est lumineuse : par exemple un 50mm f/1.4 est une focale fixe hyper lumineuse. La variation de l'ouverture va entrainer une variation dans la profondeur de champ.


Mouvement figé par la vitesse: 1/1600s f/12

La vitesse est le temps durant lequel va être pris la photo. Il se compte en seconde. Par exemple une photo va être prise à 1/200s. En mode automatique votre appareil photo va choisir un couple vitesse-ouverture en fonction de la focale choisie et de l'environnement lumineux. Une vitesse rapide va permettre de figer le mouvement.

Enfin les ISO correspondent à la sensibilité de la pellicule. Plus une pellicule est sensible plus le chiffre est haut. Il commence généralement à 100 ISO mais il existe des pellicules moins sensibles encore. Moins une pellicule est sensible plus elle nécessite de lumière et plus les détails seront restitués. A l'inverse plus une pellicule est sensible, moins elle nécessite de lumière. Une pellicule de 1600 ISO permet de faire des photos dans la pénombre. L'inconvénient des hautes sensibilités est que la photo présente du grain.


Portrait à la bougie 1600 ISO: Cliquez sur la photo pour voir le grain

En numérique il n'y pas de pellicule mais les principes sont identiques. On parle plus facilement de bruit que de grain. Plus la sensibilité de l'appareil augmente plus le bruit augmente ce qui entraine une dégradation d'image. Il ne faut donc pas trop forcer sur la sensibilité de son appareil.

Les progrès sur la gestion du bruit chez les reflex est extraordinaire notamment sur les boîtiers professionnels mais les boitiers amateurs profitent eux aussi des avancées technologiques. En fonction des appareils il ne faut pas d'aventurer au delà de 800 ISO. Pour d'autres plus fortunés, 2000 voir 2500 iso ne dégradent quasiment pas la photo.

Voir aussi :les différents mode du reflex

Débutant avec un reflex les pièges à éviter !

Paul-Augustin Frécon — 2008-01-16T16:01:52Z

Ca y est vous avez fait le pas, vous avez craqué une partie de vos économies dans un reflex, vous emportez votre monstre avec vous pendant vos vacances, un mariage et au retour sur votre ordinateur... horreur vos photos sont bien moins bonnes qu'avec votre pauvre compact. Il y en a des tonnes de floues, les couleurs sont ternes, des photos sont sous-exposées, sur-exposées. Ratées. Et la joie du nouveau joujou retombe un peu amèrement.

Pas de panique c'est normal. En fait faire des photos avec un compact est beaucoup plus simple. C'est un peu comme des plats precuisinés la photo n'est pas ratable techniquement, elle sera presque toujours nette, et les réglages internes boostent la photo en contraste, saturations... La photo n'a pas à être touchée (et ne peut quasiment pas être touchée).

Ne faites pas confiance à votre écran numérique, il est souvent trop lumineux. D'autre part en fonction de la lumière ambiante vous le verrez très mal.

La photo au réflex est plus délicate sur deux points. Il y a un plus grand risque de flou de bougé notamment dès que vous manquez de lumière et que vous êtes en longue focale par exemple portrait en intérieur. D'autre part il faut la post traiter.


Flou de bougé 1/2s f/6.3: Erreur typique du débutant. Vitesse trop faible. Le mode automatique ne garantit pas que la photo soit bonne...

Il va falloir que vous fassiez attention aux informations de votre viseur pour éviter les flous de bougés. En gros il faut que votre vitesse ne soit pas inférieure à l'inverse de votre focale. Si vous êtes à 200mm et bien il ne faut pas que vous descendiez à moins d' 1/200s. Avec le numérique cela donne sur un nikon petit capteur l'équivalent d'un 300mm donc théoriquement il ne faut pas descendre en dessous d'1/300s.

Les stabilisateurs intégrés dans les boitiers, ou dans les objectifs permettent de descendre en vitesse. Avec l'habitude, en vous calant contre un mur, vous apprendrez jusqu'où vous pouvez descendre sachant que le flou n'est pas seulement dû à vos mouvements mais celui ou celle que vous prenez en photos.

Si vous photographiez des objets, vous avez toujours la possibilité de prendre sur pieds. La plus de mouvement.


Avant retouche


Après retouche

En ce qui concerne les couleurs, le contraste et la saturation, votre reflex vous fournit (en raw) des images brutes et non précuites comme pour les compacts. Cela permet de conserver les détails en hautes et basses lumières, c'est à vous de régler les niveaux aussi. On ne le dira jamais assez. La photo numérique au réflex demande une post-production. Ce qui demande de s'investir dedans tant en terme de temps que d'argent pour certains logiciels. Tout comme la photo en argentique demandait du travail au tirage en noir et blanc.

La solution pour les pressés est de shooter en jpg. Si vous faites cela ne procédez pas à l'aveuglette, mais testez les paramètres qui vont en fait retoucher toutes vos photos. Avec le regret de ne pas pouvoir rattraper certaines photos... et de ne pas exploiter la richesse de l'appareil.

On peut aussi shooter en double format. Mais il faut un bon budget en cartes mémoires...

Sauvegarder ses photos !!!!!

Paul-Augustin Frécon — 2008-01-16T16:01:41Z

Le numérique incite à appuyer souvent sur le déclencheur. La mémoire n'étant pas bien chère, les photos encombrent des disques durs de photos. Un conseil qui est contenu dans le titre... Sauvegardez vos photos si vous ne voulez pas pleurer parce qu'un méchant virus a détruit votre disque dur, que votre fils a joué au pompier sur votre ordinateur.

Sauvegarder c'est avoir des copies des fichiers sur plusieurs supports dans des lieux différents. Il faut que les images enregistrées sur votre disque dur, soient dupliquées régulièrement (toutes les semaines par exemple) sur un disque dur externe. Et d'avoir bien sûr une copie supplémentaire sur DVD qui ne se prête pas pour les amis ou la famille (le DVD est un support fragile) mais qui ne bouge pas. L'idéal est d'avoir une autre copie de ces DVD dans un autre lieu, maison de vacances, parents...

Lorsqu'on décharge la carte mémoire, on décharge en même temps sur le DD et le DDexterne. Et on sauvegarde assez vite sur DVD après retouche.

Sauvegarder les formats Raw et Jpg ? Certains préfèrent sauvegarder l'un des deux formats. Si vous avez le temps et êtes efficaces dans le classement vous pouvez sauvegarder le format Raw et vos retouches exportés en jpg.

Sinon mieux vaut sauvegarder le format Raw. Qui sait si dans quelques années vous ne préférerez pas retravailler votre photo différemment ? Mieux vaut sauvegarder le fichier source.

A chacun de voir ce qu'il préfère sauvegarder... mais la règle demeure.

Sauvegardez vos photos.

Quand vous sauvegardez pensez sur le long terme, que ce soit sur un disque dur externe ou sur DVD, nommez les dossiers précisément. Lieu, date, éventuellement personnes, format de votre archive (raw, jpg). Parce que dans quelques années, quand vous verrez, photos de vacances 2007 vous vous demanderez si c'était l'hiver, l'été, avec qui c'était... et vous serez obligé de vérifier c'est quand même dommage... il suffit d'être un peu prévoyant...