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Photographier des feux d'artifice

Paul-Augustin Frécon — 2010-07-06T10:00:13Z

1) Le matériel pour les feux d'artifice : un pied et une télécommande.

La photo de feux d'artifice, nécessite des poses longues. Pour cela il faut être stable, d'où l'utilisation d'un pied et d'une télécommande, car parfois le seul fait d'appuyer sur le bouton floute la photo.

A défaut de ces deux outils précieux, il faut savoir ruser à savoir se trouver un endroit stable et utiliser le retardateur de votre appareil photo pour déplacer le moins possible votre appareil photo.

2) Choisir le lieu pour photographier le feu d'artifice

Il faut que vous réfléchissiez un peu avant à votre localisation. Il faut réfléchir en terme d'esthétique. Quel décor voulez vous pour votre feu d'artifice ? Quel angle de vue ? L'autre critère important est votre confort. Par exemple est-ce que sous la Tour Eiffel au milieu de milliers de personnes qui vont picoler plus ou moins il est judicieux de sortir un beau matériel bien coûteux... Prendre en contre plongée peut-être judicieux, mais au contraire prendre le feu d'artifice de haut, quand les conditions s'y prêtent, à savoir, surplomber un port duquel est tiré le feu d'artifice peut-être un choix très pertinent. Un repérage dans la journée n'est pas forcément superflu...


Feu d'artifice tour eiffel

3) Quels objectifs utiliser ?

En fonction du lieu que vous avez choisi, il va s'imposer de lui même, généralement vous serez plutôt avec un grand angle. Mais ce n'est pas exclusif. Les images qui illustrent cet article sont faites à 200mm et recadrées, étant très loin du feu d'artifice, mais très au calme. Un objectif à tout faire du genre 18-200 est particulièrement appréciable. Ne pensez pas à changer d'objectif en cours de route. Dehors, dans la nuit, s'il y a du monde, c'est un coup à faire des bêtises et à casser du matériel. Une petite lampe de poche peut vous être utile et un carton opaque aussi comme nous allons le voir.


Feu d'artifice tour eiffel

4) La photographie du feu d'artifice

Comme dans quasiment toutes les photos prises de nuit, il faut se mettre en manuel, y compris sur la mise au point, car l'autofocus risque de chercher pendant des heures à faire la mise au point. Mettez votre bague de mise au point sur l'infini. On ferme un peu le diaphragme pour avoir une grande profondeur de champ. Afin d'avoir le moindre bruit possible, ISO au minimum.

La question que tout le monde se pose, c'est comment font les photographes pour avoir énormément de gerbes de fusées sans que tout le ciel soit comme en plein jour, tous les décors trop visibles, et sans trop de traces de retombées.

La technique est simple. Déclenchez avec un long temps de pose, de l'ordre de 30s à 1mn et placez un carton devant l'objectif. Dès que vous voyez une fusée qui vous plaît, enlevez le carton quelques secondes puis replacez-le et ainsi de suite. C'est tout simple et cela peut faire de très beaux rendus.

A vous ensuite de prendre le tour de main en faisant plusieurs essais différents.

Vous pouvez simplement faire des photos avec quelques secondes de temps de pose sans chercher la complexité. Cela peut faire de belles photos également...

Photographier la nuit

Paul-Augustin Frécon — 2010-01-18T11:01:39Z

La photo de nuit nécessite de longs temps de pose.

La luminosité étant réduite, la photo de nuit demande souvent de longs temps de pose. Si vous ne voulez pas avoir une photo floue il faut donc utiliser un pied. cf Pourquoi ma photo est floue. A moins d'avoir prévu vraiment le cas, on ne s'encombre que rarement d'un pied. On est parti avec son appareil photo et la nuit tombe et on ne sait plus trop quoi faire. Si vous n'en avez pas, il faut trouver un endroit stable sur lequel poser l'appareil photo, un pont, un trottoir, le sol, une voiture... ne bridez pas votre imagination. Ensuite utilisez la fonction retardateur de votre appareil photo, parce que souvent le seul fait d'appuyer sur l'appareil photo va le faire bouger.


Canaux à Venise: D3, 24-70mm f/6.5 1s ISO 200

la photo de nuit se fait avec les ISO au minimum

Quitte à laisser l'appareil sur son pied ou équivalent, il faut mettre les ISO au minimum pour qu'il y ait le moins de bruit possible sur la photo qui peut être vraiment désagréable. cf qu'est-ce que le bruit. Cela va encore allonger le temps de pose.

La photo de nuit se fait en manuel

Si vous laissez votre appareil photo en automatique, vous risquez d'avoir des surprises et plutôt mauvaises. Votre photo risque d'être surexposée ou sous-exposée. Le numérique permet de faire des essais. Vous prendrez vite le coup de main.

La photo de nuit ne se fait pas de nuit

C'est un peu paradoxal, mais il vaut mieux faire une photo de nuit au crépuscule. Cela permet de saisir des beaux ciels bleutés, parfois un peu orangés. S'il fait une nuit noire cela risque d'être beaucoup moins esthétique.


Quai de Saône : Lyon: D200, Tokina 12-24mm f/13 4s ISO 100, photo sur pied

Si vous faites des photos de paysage il faut fermer le diaphragme

En effet, dans la photo de paysage, il faut essayer dans la mesure du possible que la plupart des plans soient nets, c'est-à-dire avoir une grande profondeur de champ. Pour cela il faut fermer le diaphragme, comme la photo ci-dessus.

La photo de nuit permet de faire de jolis effets de lumière

En effet avec les temps de pose un peu longs les objets lumineux en mouvement seront représentés sur votre image comme de grandes traces lumineuses. Les mouvements des objets et des personnages seront flous. A vous de bien de réfléchir à votre effet.


Canaux à Venise: D3, 24-70mm, f/6.3 10s ISO 200

Vous pouvez transgresser les 3 premiers conseils

Libre à vous au contraire de faire des photos de nuits à main levée avec des ISO au maximum et de ne pas hésiter à faire des photos en nuit noire. Comme peut le montrer cet exemple ci-dessous. La nuit ne doit pas brider votre imagination. Préférez travailler avec des grands angles qui nécessiteront une vitesse moins grande qu'un téléobjectif.


Passants à Venise: D3, 24-70mm, f/2.8 1/15s ISO 2500

Manuel d'éclairage photo

Paul-Augustin Frécon — 2009-11-18T09:18:57Z

Ayant entendu parlé de Manuel d'éclairage photo sur deux sites par ailleurs fort sympathiques photogeek et le blog du photographe professionnel, Cyril Bruneau . Je me suis décidé à l'acheter.

J'ai souvent été, déçu par les livres parlant de photos. Souvent trop généralistes, à la fois trop simples pour les amateurs confirmés et trop compliqués pour les débutants. Aux photos pas toujours pertinentes et encore moins expliquées. Ce n'est vraiment pas le cas de cet excellent ouvrage.

La cible du Manuel d'éclairage Photo est très facilement identifiable.

"A quels photographes s'adresse ce livre ? Nous supposons que vous possédez les bases de la photographie, en particulier celles qui sont directement liées à la prise de vue : vous êtes capable de déterminer la bonne exposition avec une faible marge d'erreur, vous avez bien assimilé la notion de profondeur de champ et, surtout, vous maîtrisez les fonctions de votre appareil." p9

Le manuel d'éclairage photo ne vise ni les photographes de studio qui connaissent (du moins je l'espère) ces fondamentaux, ni les amateurs débutants qui ne verront peut-être pas l'intérêt de ce livre, ou le trouveront difficile.

J'ajouterais que ce livre vise plutôt ceux qui veulent explorer les photos de type studio dans lequel on contrôle soi-même la lumière plus que la photo de reportage, dans laquelle il faut jouer avec une lumière imposée, même si les principes expliqués servent pour tout type de situation.

Au programme 10 chapitres.

Comment maîtriser la lumière ?
La lumière, matériau de base de la photographie ?
Contrôler les reflets et la "famille d'angles"
L'état de surface
La forme et le volume des objets
Le métal
Le verre
L'éclairage du portrait
Les valeurs extrêmes
L'éclairage extrême

Ce manuel est très bien conçu, clair, pédagogique avec de belles photos qui illustrent fort bien les propos.

On ne regrette qu'une chose en l'ayant fermé, une suite qui approfondirait les propos et permettraient d'aller plus loin...

Manuel d'éclairage photo

de Fil Hunter, Steven Bivier, Paul Fuqua adapté de l'anglais par René Bouillot.

Aux Editions Eyrolles.

Cadrage photo : La règle des tiers

Paul-Augustin Frécon — 2009-09-25T07:43:35Z

Lorsque l'on débute en photo on cadre notre photo en plaçant au centre le sujet qui nous intéresse. On se sert du viseur un peu comme d'un fusil. Ce qui est au centre des diagonales du carré de notre viseur est l'objet ou la personne qui nous intéresse. Que ce soit dans la photo de paysage, en architecture,ou portrait, cette manière de cadrer une photographie ne fonctionne que très rarement. Une des premières règles à respecter est la règle des tiers.


A ne pas faire : un grand classique: L'horizon est à la moitié, le sujet principal est à l'intersection des diagonales. La photo ne fonctionne absolument pas

La règle des tiers

On peut découper une photographie par 2 lignes horizontales et verticales qui sont au tiers de la photo. Ce sont des lignes de forces de la photo. Les points d'intersection seront des points important de la photo. Très souvent il est judicieux de placer les points fort de la photo au niveau de ces intersections.


Paysage et règle des tiers

Dans cet exemple de photo de mer. La ligne d'horizon est placée au tiers inférieur. Pour mettre en valeur le ciel moutonneux. Les poteaux en bois sont en tiers inférieur et s'arrêtent quasiment sur le point d'intersection en bas à gauche. La règle des tiers appliquée de manière presque artificielle fait que l'esthétique de cette photo est harmonieuse.

Les deux éléments qu'il faut retenir et à appliquer dans la plupart des cas :

Placer la ligne d'horizon au tiers supérieur ou inférieur de la photo.
Placer les sujets importants de la photo aux intersections des lignes de forces.


Coucher de soleil

La photo de concert

Paul-Augustin Frécon — 2009-06-17T16:28:55Z

Le grand avantage d'un concert ou d'une pièce de théâtre c'est que la lumière est normalement bien travaillée et que visuellement cela rend bien, il suffit des bons réglages pour la capturer.

Le matériel pour photographier un concert

Comme toujours dans le choix du matériel, cela dépend du titre auquel vous êtes photographe, de l'endroit où vous êtes placé et si vous êtes prêt à être lourd ou léger. Dans tous les cas il vous faut impérativement des zooms ou focales fixes qui ont une grande ouverture. La lumière en concert n'étant pas forcément très importante, et si vous avez le droit de flasher un flash. Comme d'habitude pour ceux qui veulent voyager léger, un grand angle ouvrant à 2.8 et un 50mm.

Par exemple pour un possesseur d'un plein format, un 12-24mm et un 50mm. Ou un 24-70mm et un 50mm. Les téléobjectifs sont lourds, encombrants et vous risquez d'être toujours flou, car votre vitesse ne sera pas assez rapide. cf pourquoi ma photo est floue.

La photo de concert sans flash

: 24-70mm f/3.5 1/100s ISO400

La lumière en concert variant sans arrêt et la scène comportant de grandes zones d'ombre, le mode automatique de votre appareil est à proscrire. Généralement je photographie toujours en mode manuel. Quand on débute on ne trouve pas le bon réglage ensuite c'est assez intuitif. Je règle l'ouverture et fait varier la vitesse en fonction de l'ambiance lumineuse, de l'effet voulu et du mouvement des musiciens.

La photo de concert avec flash

: 24-70mm 1/25s f/2.8 flash déclenché

Contrairement à ce que pensent beaucoup, le flash est un très bon outil pour la photo de concert et bien employé il permet de restituer l'ambiance lumineuse. Par respect pour les artistes, il faut l'utiliser quand ils ont donné leur autorisation. Il faut bien entendu se mettre en manuel, et baisser sa vitesse jusqu'à que l'ambiance lumineuse soit bien rendue.

Le cadrage de la photo de concert

Il faut essayer de mettre en valeur les musiciens et leurs instruments. Bien prendre l'instrument en entier. Vous pouvez varier sur la vitesse pour baigner votre instrumentiste de lumière ou au contraire jouer sur les contre-jours. Les cadrages en diagonales, les contre-plongées dynamisent les photos mais attention à ne pas en abuser. Ne pas oublier de prendre des vues d'ensemble. Quant au public, pas de problème pour le flash. Il est souvent déchaîné... Cela donne lieu à des photos très expressives...

Pourquoi ma photo est-elle floue ?

Paul-Augustin Frécon — 2009-05-18T06:37:44Z

Le flou de bougé

Votre photo peut être floue parce que vous êtes en mouvement. En effet, nous ne sommes jamais complètement immobiles. Ce flou s'amplifie avec la longueur de votre focale. Plus vous aurez une focale longue plus vous risquez d'avoir une photo floue, d'autant plus qu'avec un lourd téléobjectif, on a tendance encore plus à bouger. Pour éviter ce type de flou la règle est simple : vous ne devez pas descendre votre vitesse en dessous de 1/longueur de votre focale. Par exemple si vous photographiez à 100mm, votre vitesse doit être égale au moins à 1/100s. Pour les possesseurs d'appareil qui ne sont pas en plein format, le calcul doit être fait à partir de la focale réelle. Exemple pour une focale DX à 50mm l'équivalent est 75mm. Votre vitesse doit être donc au moins égale à 1/75s. Vous pouvez minimiser ce flou en vous appuyant sur un mur, en utilisant un trépied. Certains appareils photos ou objectifs sont stabilisés. En fonction de leur efficacité vous pouvez transgresser plus ou moins cette règle mais attention, le stabilisateur n'empêche pas votre sujet de bouger et si vous êtes à une vitesse trop lente votre photo sera également floue.


24mm f/2.8 1/50s: Le mouvement, la dynamique de la photo, la faible lumière font que le flou est acceptable.

Le flou dû au mouvement du sujet

Si votre sujet est en mouvement et que vous ne voulez pas que votre photo soit floue, il faut augmenter votre vitesse. Plus la vitesse du sujet est importante, plus il faudra augmenter la vitesse de prise de vue. D'un point de vue esthétique figer le mouvement n'est pas toujours la meilleur choix. Cf photographier le mouvement.

Si votre vitesse est trop lente votre photo risque d'être floue pour les deux raisons.

Le flou de mise au point


Flou mise au point: La mise au point s'est faite sur les oreilles rendant le portait inexploitable.

Le flou sur une photo peut être dû aussi à une faible profondeur de champ. Il ne s'agit pas de le confondre avec les deux autres flous car c'est un effet voulu. Il détache votre sujet du fond. C'est un parti pris esthétique mais attention aux mises au point hasardeuses, car si votre sujet n'est pas net c'est un désastre.

Conclusion

Autant on peut pardonner un léger flou dû au mouvement du sujet, cela peut être fait exprès, autant une faute de mise au point rend la photo complètement inexploitable. Sachez les éliminer sans pitié.

Photographier le mouvement

Paul-Augustin Frécon — 2009-04-30T14:39:19Z

Figer le mouvement

Pour cela il faut que votre vitesse soit rapide. Il va de soi que plus le mouvement est rapide, plus votre vitesse d'obturation doit être rapide. Mettez-vous en priorité ouverture sur votre reflex et choisissez une ouverture plutôt petite. Si vous voyez que la vitesse est trop lente, augmentez les ISO. De jour la montée en grain sera quasiment insensible. Si vous avez un mode rafale sur votre appareil c'est le moment idéal pour l'utiliser. Figer le mouvement doit servir à capturer un moment particulièrement spectaculaire. Que l'instant vaille le coup. Sinon la photo risque d'être un peu terne, simplement figée.


Remous dans la cascade: Au 1/4000s

Ne pas figer complètement le mouvement

Parfois il faut mieux que la photo soit légèrement floue pour un meilleur rendu. Si vous ne figez pas complètement le mouvement cela permet de faire sentir la vitesse. Une photo complètement nette peut donner l'illusion de l'arrêt.


Envol de pigeon: A 1/320s l'impression du mouvement est renforcé par le léger flou des battements d'ailes de certains pigeons

Laisser le mouvement s'accomplir sur la photo

Pour certains objets en mouvement cela peut valoir le coup de laisser le mouvement s'accomplir. C'est le cas de la photo de rivière ou de voiture à la nuit tombante pour laisser les traits de lumières.


Fontaine de nuit: Les 30 secondes d'expositions permettent d'avoir assez de lumière et cet effet un peu laiteux

Pour cela, il faut mieux être muni d'un pied, mais si vous avez un point stable posez votre appareil et enclenchez votre retardateur car en pose longue, le fait même de déclencher risque d'entraîner un flou de bouger.

Cf La photo de rivière

Faire un filé


Filé: Un coup de main à prendre

L'intérêt du filé est que le décor soit complètement en mouvement et votre objet net. Ceci renforce de manière spectaculaire l'effet de vitesse. Cf Comment faire un filé ?

Le zooming

Le zooming est une technique facile à faire qui dynamise énormément la photo et le mouvement de son sujet.


Zooming en action: 24-70 mm 1/80s f/5.6

Cf Comment faire un zooming

Le filé

Paul-Augustin Frécon — 2009-04-30T14:39:13Z

A quoi sert un filé ?

Lorsque vous photographiez un objet en mouvement, si vous choisissez une vitesse d'obturation rapide, vous allez figer le mouvement. Si c'est une voiture sur une route, on aura presque l'impression que la voiture était à l'arrêt. Si vous choisissez une vitesse un peu basse, l'arrière-plan va être net mais votre objet en mouvement complètement flou.


Voiture en filé: 50mm 1/60s

Le filé a pour objectif de rendre l'arrière-plan flou et l'objet net, de telle manière que la vitesse soit bien rendue.

Comment réaliser un filé ?

Pour ce faire, il faut se mettre en priorité vitesse et choisir une vitesse qui ne soit pas trop rapide vers le 1/100s. Il faut suivre avec l'appareil photo l'objet en mouvement que vous voulez prendre et déclencher dans le mouvement.


Filé sur le lac: 200mm 1/250s

Comme vous suivez l'objet, celui ci est à peu près net. Comme vous êtes en mouvement, l'arrière plan est complètement flou et donne l'impression de vitesse.

Conseils pour un filé réussi

Il ne faut pas une focale trop longue. Plus votre focale est longue plus vous risquez d'être complètement flou. Vous allez essayer de compenser en augmentant la vitesse d'obturation et alors c'est votre arrière-plan qui risque d'être net, gâchant l'effet voulu. Un 50 mm ou un grand angle est un bon choix pour commencer.


Filé RER: 50mm 1/80s

Il ne faut pas une vitesse d'obturation qui soit trop grande ou trop faible. Faites des essais. Les réglages doivent s'adapter à la vitesse de l'objet que vous prenez. Plus votre objet se déplace vite, plus votre mouvement va être rapide, plus votre arrière-plan va se flouter par la vitesse.

Il faut que votre mouvement soit le plus fluide possible. Si vous avez un pied avec une tête pivotante vous pouvez essayer également.

Exercez-vous au départ sur des voitures qui passent, des trains... pour être sûr de vous le jour où vous voulez réaliser la technique.

Dans quelles circonstances réaliser un filé ?

Si les photos de véhicules sont très propices au filé, vous pouvez tout à fait l'adapter aux personnes, courses, sauts... ou aux animaux, oiseaux, mammifères... Tout ce qui bouge de manière rectiligne. On ne peut pas faire un filé d'une roue qui tourne sur elle même parce que vous ne pourrez pas suivre le mouvement.

Un filé réussi est toujours du plus bel effet.


Filé renversant

Le filé est une des meilleures techniques pour rendre sur papier le mouvement. Cf Comment photographier le mouvement.

La photo de rivière

Paul-Augustin Frécon — 2009-04-28T14:04:59Z

Lorsque l'on photographie de l'eau en mouvement on a le choix entre figer ce mouvement, ou au contraire donner un effet laiteux et vaporeux. L'entre deux est particulièrement raté. Le mode automatique est donc à proscrire car il ne choisira jamais de vitesse assez rapide pour figer le mouvement de l'eau et encore moins la lenteur qu'il faut pour figer le mouvement.

Figer le mouvement

Il faut mettre son appareil photo en priorité vitesse, il ne faut pas hésiter à augmenter les ISO pour avoir une vitesse réellement rapide. En plein jour il n'y a quasiment pas de montée en grain.


Figer le mouvement: Nikon 105mm macro 1/2000s f/4 2000 ISO

Laisser filer l'eau

Pour cet effet, il suffit d'avoir une pose longue. Pour cela il faut mettre son appareil en priorité ouverture, et fermer au maximum. Si l'ambiance est très lumineuse, il vous faut un filtre gris qui atténue la lumière. Pour des photos de ce type l'idéal est un pied. Mais on peut s'en passer. Il faut essayer de poser l'appareil photo sur un endroit bien stable et mettre son retardateur. En effet sur une pose longue, le seul fait d'appuyer sur le déclencheur va faire bouger votre boitier. Les exemples ci-dessous ont été réalisés sans pied. Ne croyez pas qu'il faut des temps de pose de 2 mn. Une demi-seconde peut suffire si le courant est rapide. A vous de faire des essais.


Photo rivière: Nikon 24-70mm 1/2s f/22

Le fait de fermer au maximum votre ouverture, va faire apparaître des poussières disgracieuses qu'il faudra faire disparaître avec le logiciel de votre choix.

Ne pas hésiter à photographier des détails

Le grand angle n'est pas obligatoire pour de la photo de cascade. Au contraire un téléobjectif ou un objectif macro peut donner d'excellents résultats pour mettre en valeur tel ou tel élément. Cela peut donner des résultats très graphiques et qui changent un peu des traditionnelles photos de cascades.

Pour réduire les reflets vous pouvez utiliser un filtre polarisant.


Avec et sans polarisant: A gauche le filtre polarisant enlève presque tout les reflets. A droite la même vue sans polarisant..

Les filtres photos

Paul-Augustin Frécon — 2009-04-28T13:43:57Z

Le filtre UV

C'est un filtre transparent, qui servait en argentique à atténuer certains effets de brume. Vous pouvez vous en servir pour protéger vos objectifs surtout dans des conditions de reportage un peu difficiles.

Le filtre polarisant

C'est le seul filtre qui ne peut être remplacé par un logiciel de retouche. Tout simplement parce qu'il réagit en fonction de son orientation vis à vis du soleil. Une fois vissé sur son objectif, il faut le faire tourner afin d'avoir l'effet désiré.


Vue de Hong-Kong filtre polarisant: Le filtre polarisant renforce profondément le bleu du ciel, détache les nuages, contraste et sature la photo.

Il a deux effets principaux. Il atténue voire supprime les reflets. Il contraste et sature les couleurs, notamment donnant des bleus très intenses dans les ciels. L'idéal quand le rendu de la lumière dans la journée risque d'être un peu terne.


Avec et sans polarisant: A gauche le filtre polarisant enlève presque tout les reflets. A droite la même vue sans polarisant..

Le filtre gris

En fonction de son intensité il permet de faire des photos avec un long temps de pose alors que la lumière est encore intense, cela sert principalement pour la photo de plan d'eau, de cascades... ou pour supprimer de la photo tous les objets en mouvements, voiture en mouvement ou touristes qui marchent devant la cathédrale que vous voulez avoir en photo.

N'achetez pas des filtres bas de gamme de mauvaise qualité. A quoi sert d'acheter un objectif pour l'excellence de son optique, et visser dessus un filtre qui va tout gâcher ?